domingo, 23 de septiembre de 2012


Historia

Shalimar è uno dei profumi più celebri della profumeria francese. Sempre attuale, attraversa le epoche senza prendere una ruga ed è l'esempio stesso del profumo orientale. Si racconta che Jacques Guerlain abbia creato questo profumo in omaggio alla leggendaria storia di amore di MUMTAZ con l'imperatore SHAHJAHAN nei giardini di Shalimar nel AGRA. Shalimar significa in sanscrito la casa dell'amore. Pieno di amore per questa donna, l'imperatore, quando ella mori', distrutto dal dolore, decise di costruire una tomba per MUMTAZ . Quattordici anni dopo si ergeva il "TajMahal".Shalimar è il primo profumo che utilizza l'etil-vanillina, una molecola chimica artificiale che evoca con intensità la vaniglia.

Descripción

All'inizio molta freschezza grazie al dosaggio importante di agrumi (sopratutto il bergamotto), poi i fiori danno ampiezza ed evasione alla fragranza con le note estremamente avvolgenti e calde di iris, gelsomino e rosa.L'iris introduce una traccia di grande sensualità esaltata dalla celebre vaniglia e insaporita dalle note balsamiche dell'oppoponaco.

L’AIR DU TEMPS DE NINA RICCI

Del nombre al frasco
¡60 años! Con esta edad canónica que equivalió durante mucho tiempo a la edad de la jubilación, L’Air du Temps celebra con orgullo una carrera deslumbrante y varias generaciones de aficionados fervientes. 
Está claro que las hadas no se quedaron cortas cuando, en 1948, presidieron a su nacimiento … Un nombre increíblemente inspirado que denota las ansias de levedad tras los años de plomo, tras la guerra y su secuela de austeridades. El reencuentro con la despreocupación se nota en ese lujo a la francesa que las privaciones exacerbaron. Tres palabritas en un tono poético, que evocan a Cocteau y a Marivaux, como un deseo de libertad o para recalcar mejor esa temporalidad paradójica tan característica del perfume y de la moda en general. 
Por cierto, qué imperceptible y cautivante resulta, y qué placentero también poder aprehender “L’Air du Temps”, el “espíritu de la época”, una noción casi filosófica y de la cual el idioma francés ha hecho tanto uso y abuso sin quitarle sin embargo totalmente su sentido. ¿Será acaso uno de los secretos de su éxito el haber sabido conservar su estatura sin caer en la caricatura? Tal vez, pero no es el único. Apostar al talento y a la perennidad del vidriero Lalique para materializar, en 1951, lo que no era entonces sino una idea en proceso, fue la prueba de verdadera genialidad o de una intuición grandiosa. 
L’Air du Temps, sus palomas símbolo de la paz, un líquido vanguardista que combina con virtuosismo tradición y modernidad, en un momento en que las marcas echan mano a conceptos de marketing efímeros, la historia parece un cuento de hadas. ¡Ojalá que quede por lo menos para la posteridad como un “caso de escuela” para meditar! 


 

Del frasco a la estela
Pschittttttt !
Inmediatamente reconocible por su célebre nota floral especiada, l’Air du Temps con un talento inédito y sin rodeos ocupa el espacio olfativo sin saturar las fosas nasales. 
Rosa, jazmín, gardenia… Hay cierta magia en este bordado de pétalos lujosos que se despliega y se desparrama como una gasa ingrávida. Y en este ramo divinamente compuesto, el clavelito improvisa esta impronta especiada, este carácter a la vez insólito y retro que tanto ha contribuido a su fama. 
Pero no es éste el único sortilegio de la fragancia: al hacer uso de diferentes moléculas sintéticas, a veces inéditas en el universo de la perfumería tradicional, Francis Fabron, su creador, logra la hazaña de una modernidad insolente con una pátina de clasicismo sutil y muy hábilmente dosificado. Stradivarius eléctrico, crinolina de satén fluorescente o pergamino digital: mientras otras estelas incursionan en el empolvado tipo « cocotte », en el chipre pegajoso o en el floral roborativo, él escribe una partitura delicada esculpida como un monumento! 
Oigo desde ya los lamentos de aquellos y aquellas que echan de menos la fórmula original… Desde luego más hermosa, pero por desgracia modificada. Obligatoriamente adaptada para volverla conforme con las normas y definitivamente estropeada. … ¿Parece que L’Air du Temps ha cambiado? ¡Pues nosotros también! ¿Sería acaso más valioso, si se lo conservara en lo más recóndito de un museo, inaccesible para el común de los mortales como ha sucedido con un gran número de sus pares? ¿ Pero por qué siempre habría de conferírsele al pasado colores mucho más tornasolados? ¿No has oído nunca decir que una modernización de la fórmula mejora el rendimiento de una estela? 
Podríamos defender de la misma manera, claro está, a todos los clásicos que han evolucionado recientemente y que inspiran a los partidarios del “buen gusto de antaño” quejas amargas teñidas de una pizca de esnobismo: resulta tan chic, en efecto, poder dárselas de conocedor avezado, y comparar con el original …
Pese a que a veces comparto sus recriminaciones, sobre todo cuando se desvirtúan las fórmulas en aras de reducir los costes de fabricación, me convierto en cambio en abogado del diablo, sobre todo en el caso particular de este perfume 
Probablemente debido a su nombre... 
Podría decirse que el cambio está inscrito en sus genes y que al llamarse l’Air du Temps, es lógico, a mi parecer, que se busque en su caso una adaptación al “espíritu de la época” justamente. 

 

TIERRY MUGLER UN DIOS VIVO.


Secretos de archivos de la creación de Angel. 
...
 ...1992, fue hace quince años. Un joven modisto llamado Thierry Mugler se aprestaba a lanzar un primer perfume. Se llamaría Angel. He aquí algunas anécdotas de su audaz lanzamiento. Para que Angel fuese une de los perfumes más vendidos del mundo, sus creadores tuvieron que luchar a brazo partido. Al principio, Mugler y Vera Strübi (por entonces directores generales de la sección perfumes y alta costura) tenían una ambición: hacer de Angel un clásico intemporal. La apuesta era arriesgada puesto que la idea implicaba un perfume universal –y por consiguiente sin un público predeterminado y no consensual... a saber te gustará Angel o lo detestarás. 


   
Frasco de Angel 


  
  ....“El color será el azul”. Otro desafío ya que la mayor parte de los grandes clásicos tienen un color de perfume más... clásico. No hay reglas, pero los tonos oro y ambarinos son los más asociados a los clásicos como es el caso con N°5 o Shalimar. Para Mugler, el azul era una evidencia, es el color de los sueños, de lo celestial, una fuente eterna de inspiración … “El frasco será una estrella”’. Ya que como un fetiche, la estrella inspira todas las creaciones de Thierry Mugler. A raíz de esta fascinación se encuentran sin duda las noches de evasión que pasó al aire libre cuando era niño. « Seguía con la mirada las estrellas fugaces durante toda la noche. Sentí una presencia lejana, pero muy real, algo hermoso, bondadoso y mágico». Para su creador, Angel, es portador de la idea del “ángel que baja de las estrellas para transmitir su mensaje positivo”.    




Croquis de Thierry Mugler para la concepción del frasco de Angel      
   


En 1992, las perfumerías que se atrevían a distribuir el perfume no eran muy numerosas.
El equipo Thierry Mugler Parfums decidió pues salir al encuentro de las consumidoras por toda Francia.
Les hizo descubrir el universo del creador en un amplio camión con la inscripción “Angel’s Tour”. 




  ...“Su frasco es irrealizable”… En 1990, todos los vidrieros a quienes recurrió para elaborar el frasco consideraron que era imposible hacerlo: presencia del vidrio en las ramas y no en el fondo del frasco, regularidad y espesor del vidrio... Pero Thierry Mugler no quiso sacrificar su imaginario a las limitaciones del oficio del vidrio. Une sola vidriería se mostró dispuesta a probar. Dos años de desarrollo técnico se necesitaron para perfeccionar una máquina especial. Pero la mala sorpresa fue que seis semanas antes del lanzamiento del perfume, los primeros frascos fabricados en condiciones reales no correspondían con la descripción del contrato… Tras todas las verificaciones correspondientes y estudios por parte de los ingenieros, se llegó a la conclusión de que era una simple corriente de aire debida al cambio de lugar de la máquina lo que había producido el inconveniente y retrasado la producción. Tras esta constatación se lanzó de nuevo la máquina a todo vapor... 

Pero el camino al éxito estaba aún lleno de escollos. Ya que, además del nombre, del frasco y del color también está la fragancia, creada por el perfumista Olivier Cresp. 608 pruebas fueron necesarias. El resultado, a la vez oriental y suculento, con reminiscencias de recuerdos de infancia, les pareció a algunos demasiado vanguardista u original. Pero no tuvieron en cuenta la motivación del equipo que creyó en su bebé a pies juntillas...     
  Dentro del camión “Angel’s Tour”, se invita a las consumidoras
a descubrir el universo de la moda y del perfume del creador. El comienzo del enamoramiento… 

TENDENCIA LA TONO NUDE


“Nude” y empolvado





Colores carne, beige claro, crema, rosa empolvado: tras el maquillaje, el “nude” se invita también en los perfumes
Varios creadores adoptan esta tendencia faro en materia de colores para sus frascos o sus avisos publicitarios.
Es el caso de Bottega Veneta y de Elie Saab en sus primeros perfumes, un chipre ligeramente acuerado para el primero, un ramo blanco para el segundo. Para las aficionadas a los tonos “nudes”, Valentino los declina en el pincel que viste al frasco de Valentina, un floriental con una nota de trufa blanca. En el empolvado chipre Dahlia Noir de Givenchy y en L’Air de Nina Ricci, el tono se vuelve más rosado.
De cada una de estas novedades, se desprende una mezcla chic de sofisticación elegante y de suavidad vintage.

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