sábado, 29 de septiembre de 2012

UNA MUJER NO SE HACE DE LA NOCHE A LA MAÑANA



Emanuel Ungaro, nació en Aix-en-Provence, Francia. 1933, sus padres eran italianos, y fue su padre quien era modisto el que le fomento la idea de que cortara y cosiera ropa. A los 22 años se fue a París para trabajar en una pequeña firma. Esta experiencia como modisto fue la base de todo lo que hizo este diseñador avant-garde años después cuando obtuvo su propia marca.
También son importantes los seis años que estuvo trabajando para Balenciaga, quien fue presentado por Courrèges en 1958. Cuando el maestro dejó Courrèges dos años después, Ungarotomó el lugar de jefe de diseño. De Balenciaga aprendió la frase: "Somos artesanos, no filósofos" el cual sumó Ungaro a su ya práctico aporte a la confección. En 1964 se fue a trabajar por su cuenta. Con tan solo seis trabajadores, abrió Courrèges. Desde sus comienzos, tuvo una fuerte amistad con Sonia Knapp, quien diseñaba sus productos para él. Posiblemente como resultado de esta influencia, sus trajes empezaron a ser más suaves y fluidos. 
 


Su trabajo ha crecido enormemente y su mezcla de estampados y capas tienen un glamour sin igual. Creo su línea prét-a-porte "Ungaro Paralele", en 1968 y hoy en día sigue siendo uno de los diseñadores favoritos de todas las personas que buscan elegancia y glamour.

LA NATURALEZA INSPIRACIÓN UNICA.


La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Científicos y perfumistas utilizan su creatividad y curiosidad en la identificación de nuevas fuentes: una flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida fresca, una especia del otro lado del mundo. Estos aromas vivos, son a menudo inimitables, efímeros. Una vez elegida la muestra, se le captura el aroma.
Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como "Nature Print". Para captar un aroma, se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectografía de masa. Gracias a la técnica Nature Print se puede reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo posible a la naturaleza. La Nature Print es a la perfumería, lo que la fotografía es a la ilustración.

DON OSCAR DE LA RENTA







DE LA RENTAOscar Nació en Santo Domingo, Republica Dominicana en 1932 Nacido de padres españoles, De La Rentafue educado en Santo Domingo y Madrid donde estudió arte con la intención de ser pintor. Su llegada al mundo de la moda se debió a la buena suerte. Estuvo diseñando ropa para algunos amigos cuando uno de sus diseños fue visto en una ocasión por la esposa del embajador de los Estados Unidos. Gustándole lo que él hacía, ella le encomendó a diseñar el vestido para los quince años de su hija, quien fue fotografiada con el vestido para la portada de Life así que de la Renta pintor pasó a ser De La Renta diseñador. Trabajo brevemente en "Eisa", La CasaBALENCIAGA en Madrid antes de unirse a Antonio Castillo enLANVIN, Paris, en 1961. Dos años más tarde se mudó a New York como diseñador de Elizabeth Arden, un puesto que había tenido Castillo en 1940. 
En 1965 fundó su propia firma. Se casó con la editora en jefe de Vogue en 1967, el mismo año que le otorgaron el Coty Award por sus lujosos estilos rusos y gitanos. Su imperio fue proliferado incluyendo vestimenta masculina, joyería y perfumes pero su nombre descansa en sus ricas y opulentas vestimentas femeninas. La Republica Dominicana honró a De La Renta con la orden Juan Pablo Duarte, grado Caballero y la orden de Cristóbal Colón grado de Gran Comandante. Fue uno de los participantes del histórico show de diseñadores americanos celebrado en Versailles en 1973. Recibió un "Coty Award" en 1968 y fue electo para el Coty Hall of Fame en 1973 y el "Neiman-Marcus Award" le fue otorgado en 1968. En 1977 lanza su primer perfume, Oscar, que en 1991 recibiera el premio Fragance Foundation Perennial Success Award

En 1980 crea su primera fragancia masculina. En 1995 recibe elLiving Leyend Award. Ha sido presidente de la CFDA - Council of Fashion Designers of America - de 1973 al 76 y de 1986 al 88. La misma fundación le otorgó en 1990 el Life Time Achivement Award. En 1993 realizó la colección de primavera para la casa Balmain, convirtiéndose en el primer diseñador americano que diseña para una casa de alta costura francesa. Por sus contribuciones en el mundo de la moda, las artes y sus actos de caridad le fue otorgada la más alta condecoración francesa: Comandante de la Legión de Honor. En el año 2000 recibe de manos de los reyes de España el Premio Medalla de Oro y es nombrado Diseñador del Año en la entrega de premios delAmerican Fashion Award.

LOS ALDEHÍDOS VOLATILES MUJER VERSUS HOMBRE.



En 1921, Ernest Beaux, un célebre «nariz», sometió a Gabrielle Chanel varias propuestas de fragancias para la creación de un nuevo perfume. Mademoiselle Chanel eligió la quinta, a la que bautizó con el conciso nombre de Chanel N° 5. Ella misma diseñó el frasco, un rectángulo de depuradas líneas rectas para el que se inspiró, según la leyenda, en un boceto que Picasso le había dedicado años antes. El resto, como suele decirse, es historia. Según escribía un cronista especializado en la década de los veinte, Chanel fue «la primera en reunir a la mujer, el vestido y el perfume en un único aliento mágico». Sin duda, resulta difícil imaginar a un diseñador que pueda presentar una trayectoria jalonada por un número mayor de creaciones geniales: el jersey, el tweed, el cárdigan, la falda plisada, la negra de tubo, el impermeable y sin olvidarlo, el pantalón femenino. Nacida en 1883, no se introdujo en el mundo profesional de la moda hasta 1910, tras haber trabajado como sombrerera y cantante de café. Fue en Deauville, lugar de veraneo tradicional de la alta sociedad parisina, donde abrió su primera tienda de costura, cosechando un gran éxito. Poco después se trasladó a París, convertida ya en una celebridad a causa de su audacia, tanto en el vestir como en sus relaciones amorosas.
Mademoiselle Chanel revolucionó el mundo de los perfumes con su N°5, el primero en emplear aldehidos en suficiente proporción como para dar a la nueva fragancia un volumen y un cuerpo desconocidos. A poco de confirmarse el aplastante éxito del N° 5, todos los grandes modistos —Worth, Callot; Patou, Lanvin— empezaron a lanzar perfumes al mercado aprovechando la rentabilidad del binomio moda/fragancia; por su parte. En 1924 Gabrielle Chanel fundó la Société des Parfums Chanel con los hermanos Paul y Fierre Wertheimer, propietarios de la firma de cosméticos Bourjois, lo que aseguró la creación y comercialización de los perfumes Chanel en el mundo. Ernest Beaux fue nombrado director técnico de la sociedad. A lo largo de los años, Chanel comercializó nuevas fragancias, como N° 22, Gardenia, Bois des lies, Cuir de Russie, Une idee, 1940 Bien, Ivoire y otros (incluido Pour Monsieur, de 1955), aunque no fue hasta 1971 cuando tuvo de nuevo un gran éxito con el N.° 19. Chanel tenía entonces 87 años, y hacía más de cuarenta que no se implicaba en la creación de un nuevo perfume. Retirada del mundo de la moda por voluntad propia en 1939; mademoiselle Chanel reabrió en 1954 su casa de alta costura asegurando la perennidad de su marca, umversalmente conocida. Chanel N° 19, lanzado al mercado unas pocas semanas antes de su muerte, fue el último episodio del más espectacular retorno de la historia de la moda, especie de epílogo grandioso para una de las trayectorias personales más singulares del siglo. Después de la muerte de Gabrielle Chanel, la firma ha seguido ocupando un lugar privilegiado en el cada vez más extenso mercado de los perfumes, con productos como Cristalle (1974), Coco (1984), Égoïste (1990), Allure (1996) o Allure Homme (1999), creaciones todas ellas basadas en los mismos principios estéticos —frascos rectangulares sin apenas concesiones a la ornamentación— y formales —cuerpo, volumen y sofisticación— que fueron definidos en su día por el N° 5, al que cabe considerar un icono del siglo XX.perfumeGabrielle «Coco» Chanel. Son muchas las innovaciones que esta joven diseñadora supo introducir en la ropa para mujer, cuya imagen cambió radicalmente.

EL DIOS DE LA MODA


Cristóbal Balenciaga
(Guetaria, España, 1895-Valencia, 1972) Modisto español. A partir de la muerte de su padre, ya desde los diez años, tuvo que ayudar a su madre en el oficio de costurera para sustentar a la familia. En 1916 abrió una casa de alta costura en San Sebastián, desde donde empezó a hacerse un nombre en el ámbito nacional.





Cristóbal Balenciaga
Gracias a ello pudo abrir una segunda tienda en Madrid en 1932 y otra en Barcelona en 1938, después de haber obtenido un éxito inmediato en París (1937). Con el estallido de la guerra civil española se trasladó a París, donde se convirtió en uno de los diseñadores más influyentes, con propuestas nuevas, elegantes y a menudo llenas de pasión en el color y las formas. Balenciaga permaneció siempre como una figura enigmática, alejada del mundo de la moda, y triunfó gracias a una sobriedad que en algunos modelos llegaba a la austeridad, tanto en vestuario diario como de noche.
En los años cincuenta, contrario al éxito del new look, lanzó el vestido camisero, el traje chaqueta y el tacón bajo, manteniendo la sobriedad de su estilo. Con la llegada del prêt-à-porter, la figura del diseñador de exclusivos fue relegada por la fórmula de la colección. Balenciaga no supo o no quiso adaptarse: en 1968 renunció a que su firma diera entrada al prêt-à-porter, lo que motivó la pérdida de su clientela estadounidense, por lo cual decidió cerrar su casa y se retiró.
En 1973, con motivo de la reapertura del Instituto de la Indumentaria en el Metropolitan Museum de Nueva York, se expusieron 150 de sus diseños, todos ellos modelos de referencia ya por entonces.

LA UNICA DISEÑADORA QUE SACO PARTIDO A LA ESTATURA.

Carmen de Tommasso era una bella dama de la alta sociedad parisina, obsesionada por una especial preocupación: diseñar vestidos que favorecieran a las mujeres de pequeña estatura, como ella misma. Con este loable objetivo en mente, en 1945 abrió un taller de sastrería y presentó su primera colección bajo el nombre de Carven. Aunque carecía de formación como modista7 su gran intuición y un competente equipo de colaboradores le granjearon un considerable prestigio. Un año después, una avioneta arrojaba sobre el centro de París miles de pequeños paracaídas verdes y blancos, de cada uno de los cuales colgaba un pequeño frasco de Ma Griffe, el primer perfume de Carven. Creado por Jean Caries, de la firma Roure, pertenecía a la familia Chipre y basaba su aroma en el jazmín, el neroli y el almizcle. Ma Griffe obtuvo un rotundo éxito, sobre todo entre la juventud, y ha sido relanzado en numerosas ocasiones. Otros perfumes notables surgidos de la fértil imaginación de Carven fueron Vetiver, su primera fragancia masculina, aparecida en 1957 y relanzada en 1996, o uno de sus más recientes esfuerzos, Eau vive, un agua fresca y ligera que rebosa femineidad.perfumeMa Griffe by Carven: Sus notas de salida son chispeantes, frescas y secas a la vez. Esta sensación se debe, en buena parte, a elementos sintéticos, como la nota de gardenia, muy potenciada en Ma Griffe. También se aprecian notas hespérides, picantes y hasta algo agresivas. El corazón del perfume es floral, muy suave, sobre una base de musgo y maderas. Todo ello hace de Ma Griffe una fragancia elegante pero llena de vida y energía.

LA ROMANA SEXY LAURA BIAGIOTTI

La romana Laura Biagotti siempre ha recurrido a sus orígenes como fuente de inspiración. Nacida en una familia de tradición costurera (su madre, Dalia, dirigía un taller en el centro de la capital italiana), muy pronto se dio a conocer con una minicolección caracterizada por la innovación en el tejido y la sensualidad de sus formas. Paralelamente a su expansión en el mundo de la moda, en 1982 Laura Biagiotti comercializó su primer perfume, denominado Fiori bianchi, al que poco después siguió Nights. El éxito alcanzado por estas fragancias, caracterizadas por la frescura y dirigidas a un público amplio, impulsó a su creadora a lanzar al mercado nuevas variaciones sobre el mismo tema, esta vez inspiradas en importantes ciudades italianas y en su arrebatadora mezcla de cosmopolitismo e historia milenaria. Así nacieron Roma y Venezia, ambas ampliadas en sendas líneas de cosméticos. En 1996 lanzó Sotto voce, fragancia de acusado carácter floral con la que Laura Biagotti se consolidó como un clásico moderno.
Adorable y especiales en algunas ocasiones y oportunos en todas, recuerdo cuando salió al mercado " LAURA " aquel frasco en forma de columna Romana que nos recordaban a esos gladiadores y romanos de otra época, era pura sensualidad, armonía y sensualidad al extremo, con esa nota especial que a todos nos atrajo de forma irracional, eran fragancias creadas desde un sentimiento, una mesa llena de bocetos y tejidos, ahora son operaciones de Marketing para ver cual vende mas al precio mas alto, olvidando la intuición y el saber de la mujer que la usa, que se pueden pensar que son idiotas por el nombre de una maraca, pero pueden caer, una vez, nunca mas.




ESOS TIERNOS AROMAS DE MUJER



El origen de Cacharel, uno de los que ha alcanzado una mayor repercusión en el mundo de la perfumería, se remonta a Jean Bousquet, modisto nacido en Nimes. En la década de los cincuenta se estableció en París y adoptó el apodo de «Mr. Cacharel», que evocaba a su Camarga natal. Sus camisas sin costuras en el pecho alcanzaron un gran éxito, así como su línea infantil. Al poco se convirtió en una de las marcas preferidas de un público joven, que se convertiría en el más firme soporte de la compañía. Por ello no debe extrañar que la primera fragancia desarrollada por Cacharel, Anaïs Anaïs (1978), estuviera dirigida al adolescente, merced tanto al aroma, romántico y dulce (en el que apuntan notas de naranja, jazmín, iris, cedro y sándalo), como al frasco, una sencilla botellita de opalina blanca que sugería inocencia y delicadeza. Desarrollado en colaboración con el gigante de la cosmética L’Oréal, Anaïs Anaïs se convirtió en uno de los perfumes más vendidos de los últimos años y generó una amplísima línea de complementos de todo tipo, desde emulsiones y tratamientos capilares hasta pañuelos y bolsas de viaje.
La siguiente apuesta de la firma fue de carácter más conservador, un Cacharel pour l’Homme en frasco tradicional que, sin embargo, supo apelar a una imagen masculina moderna y abierta de miras, y en la línea sport se impuso en la década de los ochenta. El tercer perfume de Cacharel, Loulou, recuperó la línea adolescente de sus inicios, con una mayor insistencia en la componente sensual. Como en el caso de los productos anteriores, buena parte del éxito de Loulou debe atribuirse a su diseño y a la acertada campaña publicitaria, rubricada con un eslogan —«Loulou, c’est moi»—, que dio la vuelta al mundo. En 1994 apareció Edén, fragancia presentada en un frasco de imitación de jade verde y de notas florales, orientales y acuáticas en perfecta sintonía con el espíritu fresco, joven y espontáneo de la marca. Un producto, en definitiva, que confirma a Cacharel como una apuesta segura en el camino de la innovación y del buen gusto

PIERRE CARDIN SUITE GLAMOUR






Pierre Cardin nació en 1922 en San Biagio, en el seno de una familia de emigrantes italianos, creció en la ciudad francesa de Saint-Étienne. A los diecisiete años se trasladó a Lyon, donde empezó a trabajar en una sastrería. Tras varios años de aprendizaje del oficio, una afortunada coincidencia le permitió conocer a Jean Cocteau, para quien realizó algunos diseños que aparecieron en el filme La bella y la bestia (1947). La película obtuvo un gran éxito, sobre todo gracias a su extraordinaria escenografía, y Cardin fue llamado por Christian Dior para integrarse a su recién formado equipo. Tras permanecer cuatro años con Dior, en 1950 abrió su propio establecimiento, que en sus inicios se dedicó a la confección de vestuarios para espectáculos operísticos y teatrales. Tres años más tarde presentó su primera colección de alta costura, y en 1954, abría, en el Faubourg St. Honoré, una tienda de moda de alta calidad pero fabricada en serie: había nacido el prét-á-porter.
Al margen de su destacada labor como diseñador de moda, Cardin, como tantos otros creadores en dicho ámbito, vio en el perfume el medio ideal para complementar su propuesta estética. Así, en 1963 apareció Bleu Marine, que produjo un notable impacto (hasta el punto de ser reeditada más de veinte años después) y fue seguida por una larga serie de fragancias notables, como Singulier(966), Geste (1969), Fierre Cardin pour Monsieur (1972) y Cardin de Cardin (1976). Innovador impenitente, Cardin no descansó hasta dejar su huella también en el campo de la perfumería; lo que consiguió en 1981 con Choc, su séptima fragancia. Al margen del peculiar diseño del frasco; de suaves formas esféricas y muy conceptual, Choc fue uno de los primeros perfumes en combinar con acierto aromas frutales —papaya, mango— con especias y flores tradicionales —vetiver, ylang ylang—; iniciando una auténtica fiebre por las fragancias chipre-afrutadas.
Tras la resaca de Choc, Cardin retornó a una línea más tradicional, como muestran sus más recientes productos: Rose Cardin (1990), Énigme (1992), Ophélia (1996) o Centaure (1997), este último ofrecido en cinco versiones diferentes, todas ellas con el cuero como aroma predominante.

viernes, 28 de septiembre de 2012

LA MIEL ORO LIQUIDO

El líquido dorado y dulce conocido como miel es un producto milagroso de la naturaleza. La miel, el endulzante de la naturaleza, es un manjar almibarado y elaborado por las abejas. Existen más de veinte mil especies diferentes de abejas, pero sólo un par de ellas tienen la habilidad de producir miel.
Las abejas melíferas elaboran la dulce miel usando néctar de las flores y una sola libra de miel equivale al trabajo de toda la vida de trescientas abejas. Se estima que la colonia de abejas visita cerca de dos millones de flores antes de recolectar el néctar suficiente para elaborar una libra de miel, ¡es por eso que las abejas nunca duermen! En lugar de dormir un enjambre de abejas de tamaño estándar, ¡elabora hasta 400 libras de miel cada temporada!


La miel es el alimento parcialmente digerido que las abejas guardan en la colmena  durante los largos meses del invierno, cuando las plantas y las flores no están floreciendo y no hay néctar disponible. Cada abeja obrera puede elaborar sólo una duodecima parte de una cucharadita de miel durante toda su vida y sólo dos cucharadas de miel le pueden aportar la suficiente energía para volar una vez alrededor del mundo.
 
De las más de 20,000 especies de abejas que existen en el mundo, 2,000 son originarias de México. Sin embargo, la verdadera abeja melífera (con sus siete especies reconocidas y un total de 44 de subespecies) llegó al Nuevo Mundo gracias a los conquistadores españoles a principios del siglo 16. Las tribus de indios americanos las llamaron ¨las moscas del hombre blanco¨ porque los enjambres les indicaban la cercanía de los colonizadores europeos. Pero incluso mucho antes de los europeos, los Mayas cosechaban la miel de los nidos de abejas sin aguijón nativas de selvas tropicales y la usaban como endulzante, como antibiótico y para la elaborar la versión maya del aguamiel.

La historia de la producción de miel y su uso es muy larga. Se cree que la cosecha de miel se practica desde hace 15,000 años y esto se ha demostrado con el descubrimiento de pinturas rupestres en Valencia, España. Sin embargo, la miel no se ha utilizado siempre como alimento. Incluso la naturaleza de su nombre sugiere un significado más poderoso y de trascendencia sagrada—la palabra “miel” proviene de la palabra  “enchant” del hebreo antiguo. Según la tradición hebrea, la miel es kosher aunque la produzcan seres que no son kosher—es decir, insectos voladores. Los rabinos del Talmud han discutido este tema y para poder entenderlo, debemos recordar que, en el Antiguo Israel, se desarrolló la apicultura mucho después de los tiempos bíblicos—hace aproximadamente 3,000 años. Las enseñanzas clásicas de la biblia mencionan abejas salvajes que no producían miel pero que transportaban el néctar puro de las flores a sus colmenas y lo guardaban como un líquido dorado y dulce. Hoy en día sabemos que las abejas melíferas si producen miel gracias a las enzimas especiales que su cuerpo de insecto sintetiza. Durante este proceso los sacáridos provenientes del néctar de la planta se transforman en miel a traves de numerosos ciclos de regurgitación (expulsión de material no digerido a través de la boca) hasta que se digiere parcialmente.
En casi todos los documentos sagrados del Oriente y el Occidente, la miel representa una metáfora de todas las cosas buenas. La Tierra Prometida entre el Mar Mediterráneo y el Río Jordán—Canaán—es “la tierra que mana leche y miel”. En muchas culturas representa el símbolo de la vida dulce y la prosperidad como en la tradición judía, donde aún mantiene un lugar especial como uno de los símbolos del Rosh Hashanah—el Año Nuevo Judío . En la mitología celta, un río de vino de miel—aguamiel—recorre el paraíso y las abejas son las mensajeras de los dioses. El aguamiel juega un rol importante en innumerables tradiciones celtas—como el néctar que concede la inmortalidad, la inspiración artística y el conocimiento, se utiliza en los rituales sagrados, las grandes ceremonias, así como en la vida diaria. El aguamiel es el regalo de los dioses y la bebida de los reyes, un brebaje mágico que les concede la inmortalidad a los soberanos y los coloca a la altura de deidades si beben el “vino tinto de color intenso” que les otorgaba la reina de las hadas.
Este endulzante natural y nutritivo ofrece muchos beneficios importantes a la salud. No es solamente un tonico energizante natural, también fortalece nuestro sistema inmunológico y es un remedio para numerosas dolencias. La miel es un gran remedio para la garganta irritada; combate las bacterias, virus y hongos; ayuda a mejorar la calidad del sueño y alivia la resaca por beber demasiado alcohol. Los fitonutrientes de la miel tienen propiedades antitumorales y ayudan a prevenir el cáncer. La evidencia experimental indica que mejora los niveles de azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina. En el Islam, el profeta Mahoma recomienda el uso de la miel para curaciones. También se le considera uno de los cinco elixires de la inmortalidad en el hinduísmo. 


¿Sabías que la miel por sí misma es inmortal? ¡Podrías poner miel en cualquier lugar y mantenerla en el mismo lugar durante miles de años y no se echará a perder! De hecho, se encontró miel en la tumba del Rey Tutankamón que aún era comestible después de haber pasado 2,000 años debajo de las arenas del Valle de los Reyes. Hasta ahora los restos más antiguos de miel se encontraron en Georgia, un país euroasiático y que data de hace 4,500-5,500 años, pero las abejas han estado produciendo miel por lo menos durante 150 millones de años.
 
Desafortunadamente estos son tiempos difíciles para las abejas. En el 2006 se registró una desaparición repentina y misteriosa de abejas en los Estados Unidos de América. Desde entonces las abejas siguen desapareciendo sin dejar rastro, a un ritmo acelerado y alrededor de todo el mundo. Este fenómeno inusual y aterrador es conocido como Desorden de la Colonia Colapsada (CCD, por sus siglas en inglés) y no sólo afecta nuestro suministro de miel, sino que pone en peligro los cultivos agrícolas a nivel mundial que son polinizados por las abejas. Aún no se sabe la causa exacta, pero la evidencia científica proveniente de Europa sugiere que el uso moderno de pesticidas afecta el sistema nervioso e inmune de las abejas, provocando su desaparición de la faz de la Tierra. Si el problema no se resuelve pronto podríamos enfrentar una crisis mundial  como consecuencia de los cultivos limitados y la natural subida del precio de los alimentos. Estoy segura que ustedes saben que lo que comemos, determina nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestras comunidades. Así que si quieres ayudar a resolver este problema recuerda que cada vez que comes, votas con el tenedor. Escoge alimentos orgánicos y ayuda a construir un mundo amigable para las abejas. También podrías sembrar un pequeño jardín organico en el patio trasero de tu casa o podrías plantar algunas flores alrededor de tu casa para ofrecerles un hábitat natural, hermoso y fragante a muchas especies animales.
En perfumería, la miel se distingue por su acordes suaves y balsámicos, ideales para dar relieve y enfatizar a las notas florales. Tanto el aroma, como el sabor de la miel depende de su tipo: puede ser predominantemente amaderada, floral, herbal, o incluso puede tener aroma a tabaco. Esta nota olfativa se usa para presentar matices gourmand en la composición y se logra combinando cera de abeja con otros ingredientes moleculares que se encuentran usualmente en la miel orgánica.
Por ejemplo, un perfumista puede combinar el aroma de la flor de la acacia negra para lograr perfumes florales o puede usar extracto de pino para lograr una nota de melón chino. El absoluto de cera de abeja se obtiene de las colmenas de la abeja europea—Apis mellifera—y se extrae con etanol y etanol evaporado. En este proceso, el absoluto de cera de abeja retiene algunas de las moléculas aromáticas de la sustancia cerosa. La miel también se puede extraer con solventes para obtener un absoluto que sea altamente fragante y que puede usarse en perfumería para interpretar notas ambaradas y doradas. 

EL CLAVEL, UN ROJO, ROJO CLAVEL.


El clavel, por Serge Lutens

Presente en numerosos perfumes femeninos, el clavel también es una flor que llevan los hombres en el ojal. Olfativamente el clavel es como una especia vestida de flor. Ambiguo y misterioso, el clavel no ha podido dejar indiferente a Serge Lutens, que hace de él el protagonista de su perfume Vitriol d’Œillet. En esta flor, el creador ve sobre todo cólera, violencia … pero también elegancia.
entrevista realizada por Nicolas Olczyk
 
un clavel rojo

La flor

El clavel es una flor muy arrugada. Sus pétalos tienen bordes dentados. Visualmente, todo resulta agresivo. De allí mi idea de hacer con él un perfume enfadado.
Para mí, el clavel tiene dos símbolos. El clavel rojo me evoca los cultivos de claveles provenzales en el sur de Francia. El blanco es el que prefieren los hombres para llevar en el ojal. 
Para algunos, el clavel es una flor portador de un simbolismo social, político. Sea como sea, es, de todas maneras más fácil, probablemente, llevar un perfume que una flor en el ojal.

El aroma

Es un perfume especiado, muy pimentado. Sabía que sería fuerte y pimentado. Para reconstituir su aroma, usé clavos de olor, pimienta y alhelí. Otra definición de esta flor es... la bofetada. Los clavos de olor por su parte, te dejan clavado. En cuanto a la pimienta es de Cayena. Como el presidio.
Por todo ello Vitriol d’Œillet es un perfume violento. Deseaba que hubiera esa cólera, esa violencia. Es un clavel molido a palos.
Al mismo tiempo es un perfume etéreo –mi otro perfume, De Profundis sería más bien terreno. Etéreo y elegante. Sí, muy elegante de llevar.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

SUAVIDAD, COQUETERIA Y DESENFADO.


Suavidad, coquetería, y una pizca de desenfado. De eso se trata Poupée de Rochas: un perfume lleno de encanto en un célebre frasco reeditado.

Historia

Una fusión creativa y singular, como un remolino de alegría. En cuanto al diseño, el talento del nuevo director artístico de Rochas, Olivier Theyskens, se pone en evidencia. En sus últimos desfiles, la moda presenta colores eléctricos, mezclas audaces de materias y de formas femeninas. Su vestido mercurocromo inspiró las gamas cromáticas y la ligereza de esta nueva esencia. Poupée es el perfume de una mujer fresca y luminosa, chic e infantil… casi inconsciente de su propio encanto.

Descripción

Una fragancia sutil que combina paradojas: moderna y retro, fresca y sofisticada. La salida es fogosa, casi brillante. El corazón se abre en un ramo de flores blancas, entre las cuales la gardenia, incorporada aquí con toda su transparencia. El fondo es suave y cálido gracias a un acorde de bálsamos sensuales y de sándalo.

Paco Rabanne
(18/02/1934)

Paco Rabanne
Francisco Rabaneda Cuervo







Diseñador español


"El más hermoso atuendo de un hombre o de una mujer es la inocencia"


Nació el 18 de febrero de 1934 en San Sebastián. Su madre trabajó como directora de un taller de Balenciaga en España. En 1939 partió junto a su familia a Francia. Cursó estudios de Arquitectura en la École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de París mientras diseñaba complementos para los modistos Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy y Christian Dior. En 1963 expuso en la Bienal de París sus primeros vestidos, hechos de plástico y plumas. Tres años después fundó junto a otros artistas contemporáneos el Groupe Verseau, de tendencia antiesteticista y en 1967 inauguró en París su propia casa de modas. Ha obtenido numerosos galardones internacionales, entre los que destacan la Aguja de Oro (París, 1977) o el premio de perfumería Oscar (Nueva York, 1975). Revolucióno, a través de sus creaciones, realizadas con tejidos de plástico, metal o papel unidos mediante soldaduras, vulcanizados y remaches, el mundo de la alta costura a mediados de la década de 1960. En el verano de 1999, anunció su retirada del mundo de la moda.