MYRURGIA ARTE Y PASION DE ESPAÑA

La vocación artística de Myrurgia proviene del talante de su fundador, Esteban Monegal, un intelectual novecentista catalán que destacó sobre todo como escultor, aunque se dedicó también a otros campos creativos, como la música o la poesía. Sus esculturas reflejan la influencia de Josep Ciará, su mentor artístico, y obtuvieron un im portante reconocimiento internacional. Sin embargo, su espíritu renacentista no se amoldó a la idea que Santiago Rusiñol había puesto en circulación en la Barcelona de principios del siglo XX, según la cual el artista no sabe ni debe saber nada de negocios. Por el contrario, Esteban Monegal llevó el negocio familiar, una modesta droguería, al nivel de las más importantes casas de perfumería en España y el extranjero. El nombre que escogió, Myrurgia, significa etimológicamente «industria del perfume». 

A partir de su creación, en 1916, el éxito de la nueva firma de perfumería se asentó en la calidad de sus fragancias y en una presentación artística y creativa, tanto en los frascos y las cajas como en la publicidad, en un sector donde la imagen desempeña un papel esencial. Algunos de sus perfumes de mayor éxito en esta primera época fueron Maderas de Oriente (1919), Fantasio (1921), Clavel de España (1921), Suspiro de Granada (1926), Promesa (1926) y Embrujo de Sevilla (1933). El arquitecto racionalista Antoni Puig Gairalt elaboró en 1926 los planos de la elegante sede central de la firma en Barcelona. La evolución posterior de Myrurgia, tras la muerte de su fundador, ha estado marcada por los contratos de colaboración que ha cerrado con modistos españoles de renombre, de acuerdo con su vocación de vincular la imagen de la marca con el nombre de destacados creadores. Adolfo Domínguez firma una línea de perfumería integrada por Adolfo Domínguez (1991), Agua fresca (1993) y Agua Fresca de Rosas (1995). Por otro lado, el famoso Antonio Miró lanzó en 1996 su primer perfume, Siesta. Myrurgia ha aumentado en los últimos años su proyección en el mercado internacional y en el sector de la cosmética mediante la adquisición de empresas como Misslyn, Payoty Étienne Aigner Cosmétics.

QUE PASA CON CHANEL

El célebre N°19 se empolva y almizcla

CUANDO DECIMOS CHANEL PENSAMOS EN CALIDAD RAPIDAMENTE. ADEMAS , SIEMPRE TENEMOS EN MENTE EL Nº5 LA GRAN CREACION Y SOBRETODO LA GRAN GALLINA  DE LOS HUEVOS DE ORO, PERO SIN DUDA PAR MI GUSTO PERSONALMENTE LAS DOS C, SON CALIDAD Y CLARIDAD.

Una variación empolvada se introduce en la familia del 19. Inspirado en el N°19 creado hace cuarenta años por Henri Robert, este « N°19 Poudré » es más moderno pero también más almizclado y acolchado. “Me parecía que muchas marcas se habían inspirado en el N°19, y tuve ganas de rehabilitar el territorio que nos pertenecía”, explica Jacques Polge, el perfumista de la marca.

OTRA DE LOS GRANDES IMITADOS EN LA HISTORIA.COMO SIEMPRE LOS CLASICOS SON LA FUENTE DE INSPIRACION DE TODO Y DE TODOS LOS NUEVOS LANZAMIENTOS QUE AFORTUNADAMENTE ALGUNOS NO SUPERAN EL MINIMO TIEMPO EN EL MERCADO, TAMBIEN HAY CASAS COMO EN ESTE CASO CHANEL, A ESTADO MUY ACERTADO CREANDO ESTA NUEVA VERSION DE SU GRAN Nº 19, ME EMBRIAGAN DE ESTILO CUALQUIERA DE LOS DOS EL CLASICO Y POUDRE.

Este floral empolvado almizclado de color verde se inicia con una asociación de neroli y de mandarina. En el corazón, el iris pallida (lirio) se combina con el absoluto de jazmín. En el fondo, vuelven a aparecer los almizcles “más sofisticados y más algodonosos”, combinados con el vetiver y la haba tonka. Olfativamente, la fragancia es muy distinta del N°19 original. Más moderna, se vuelve mucho menos verde; es también más suave. Perfumista: Jacques Polge.

MARCEL ROCHAS

La aventura de Marcel Rochas en el mundo de la moda comenzó en 1925, cuando, siendo aún muy joven, abrió su primer taller de alta costura en París. En los años siguientes demostró su capacidad creativa y su sentido de la moda con innovaciones como el abrigo tres cuartos o la falda con bolsillos. En la época anterior a la guerra, Rochas ejerció una profunda influencia en la alta costura parisina gracias, sobre todo, a su concepción moderna de la mujer, que lo convirtió en el modisto de grandes actrices como Katharine Hepburn y Marlene Dietrich. Sin embargo, la revolución de Rochas en el mundo de los perfumes comenzó durante la ocupación de Francia, cuando se asoció con Albert Gosset y ambos se pusieron en contacto con el perfumista Edmond Roudnitska, que trabajaba, en solitario y con escasos medios, desde hacía algún tiempo, en un perfume muy especial. La nueva fragancia, Femme, salió al mercado al término de la guerra, y fue también el regalo de boda de Marcel Rochas para su segunda esposa, Héléne, a quien había conocido durante la ocupación, cuando ella sólo tenía dieciocho años.
 En los años siguientes destacó, sobre todo, el lanzamiento de Moustache, una línea completa de productos para hombre que obtuvo un gran éxito. La prematura muerte de Marcel en 1955 significó el cierre del taller de alta costura, pero su esposa Héléne decidió continuar con la sociedad Parfums Rochas, tarea que desempeñó con relativa facilidad gracias al estrecho conocimiento que tenía de la empresa por su proximidad a Marcel, y también por su gran sentido de la moda y la imagen. Fue la primera creadora que dio su nombre a un perfume: Madame Rochas apareció en 1960 y resumió el nuevo estilo, menos arriesgado que el de Femme pero de gran elegancia y refinamiento. Otro momento importante en la historia de la nueva etapa de Rochas fue el celebrado lanzamiento de Eau de Rochas, en 1970, cuyo éxito llega hasta nuestros días. En un continuo proceso de adaptación a los cambios sociales, como quedan reflejados en la moda y el estilo de la mujer, la casa Rochas ha ido evolucionando y ofreciendo nuevas líneas de perfumería, entre ellas Mystére (1978), Byzance (1987), Eau de Rochas pour Homme (1993) y Tocade (1994); por mencionar sólo algunas de sus mejores propuestas.Femme: Su nombre no induce a engaño, pues Femme es un perfume rotundamente femenino, una mezcla de pasión y candidez muy sugestiva. El centro del perfume muestra todas las características de un Chipre, con acordes de musgo de roble, pachuli y láudano, a las que se han añadido notas amaderadas, clavel, comino y cardamomo. Esta base cálida se amplía con algunos acordes florales, entre los cuales destaca una nota de lila muy marcada. Una combinación feliz que le confiere un aire indefinido y, por eso mismo, evocador.

HUBERT TAFFIN DE GIVENCHY

		Hubert Taffin de Givenchy , nació en Beauvais-Francia en 1927. El último de los modistas aristócratas amigo de Balenciaga, quien fue su máxima influencia. Givenchy es respetado en París como un gran diseñador. Se dice que el comienza con una nueva colección un día antes de alguna previa presentación. Alto, atractivo y con una presentación impecable, es un perfeccionista, su relación con la CasaBalenciaga, es basada en la confianza, tanto que se le es permitido ver las últimas colecciones antes de que sean vistas en público, un privilegio único en la historia de la moda. Givenchy comenzó su carrera en la moda en 1945 con LELONG, luego trabajó en PIQUET al año siguiente y desde 1947 trabajó durante dos años con FATH. También estudió en la "École des Beaux Arts" y en la "Faculté de Detroit" en París. Desde 1949 hasta 1951 diseñó para SCHIAPARELLI, abrió su propia casa con apoyo de Balenciaga en 1952.
	Desde el principio aparentó ser un diseñador inmensa calidad que crearía modelos con gran tradición en el diseño. Sus vestidos eran elegantes, refinados y perfectamente elaborados. Sus diseños para el diario eran magnificos, funcionales y practicos ; sus diseños para la noche eran glamorosamente ricos, lo mismo sucede en sus colecciones más de treinta años después: la perfección en el corte era la base de su éxito. Cuando la Casa Balenciaga se retira, muchos de sus trabajadores se fueron al atelier de Givenchy. Como todos los diseñadores de hoy, Givenchy dirige un imperio que incluye fragancias, alta costura, ropa casual y accesorios para el hogar, además tiene un extensa cadena de licencias. Tal vez no fue uno de los grandes innovadores de París, pero aun así causó una gran influencia que se originó a raíz de que fue él quien elaboró el vestuario de Audrey Hepburn en Funny Face y esta vestimenta delicada, elaborada a la medida del cuerpo se convirtió en un estilo para todas aquellas mujeres que buscaban el "lady-look". Fue usado por Jacqueline Kennedy y aun sigue siendo influencia para una variedad de mujeres de sociedad desde Los Angeles y hasta de la Reina Británica. Desde el principio sus trajes han tenido la estampa de la alta calidad como factor a favor. Ha sido honrado por el Instituto de Tecnología de la Moda en 1982, con una retrospectiva titulada "Givenchy: 30 years". Su perfume más reconocido en 1958: "L' Interdit"

SOIR DE LUNE

Soir de Lune es un perfume para expertos, original y singular, elegante, intenso y rico; un gran floral con toques de chipre contemporáneo. Perfume de diseño, desarrollado por Isabelle d‘Ornano, Soir de Lune desvela con sensualidad y atracción una alquimia perfecta entre el frescor de las notas cítricas cristalinas, la feminidad y la elegancia de las notas florales, y el carácter de las notas amaderadas y almizcladas. Un frasco elegante y puro, un tapón escultura creado por el escultor polaco Bronislaw Krzysztof, con un estuche que recuerda a una noche cuajada de estrellas: éste es el estuche de Soir de Lune. Sublima extractos de la más alta calidad, las esencias naturales más extraordinarias procedentes de los mejores orígenes.