EL PERFUME MASCULINO MAS DESEADO POR LAS MUJERES, NO ES PARA MENOS.

Desarrollado por Christian Dior en 1966, Eau Sauvage es un perfume compuesto por una mezcla de notas achipradas y cítricas, el inicio es hespérido con limón y petit grain, la Albahaca, acompañada de romero, aporta una faceta aromática. El corazón floral está compuesto de jazmín, de rosa, de clavel, y de lirios, recalentado en el fondo por musgos y maderas tales como el vetiver. Recomendado para uso casual. Y para cualquier momento del día en el que se quiera sentir especialmente rico en aroma y personalidad. Es absolutamente especial y no cansa, reconforta y enamora. Esta es maravillosa versión de concentrado de pasion y delicadeza. El Perfume. Familia olfativa: Hespéride - Aromático Notas de Salida: Limón, Romero, Albahaca Notas Medias: Jazmín, Rosa, Clavel, Lirio Notas Base: Musgo De Roble, Vetiver, Almizcle  Eau Sauvage, primer perfume masculino de Dior, es un clásico intemporal que desde hace veinte años, sigue estando de una modernidad absoluta. En la composición de Eau Sauvage, Edmond Roudnitska busca la audacia con una escritura sencilla; compuesta de flores, hasta la ausencia de aguas masculina.  Eau Sauvage, eau de toilette de una gran elegancia y de una sencillez natural, aparece en un momento donde todo el mundo empieza a hablar de ecología, de pureza natural y de naturaleza "salvaje". Desde su aparición este perfume conoce un inmenso éxito. Será el perfume masculino más vendido en el mundo durante los últimos 25 años, seduciendo tanto a los hombres como a las mujeres.

MISS DIOR CHERY O MIS DIOR ? MISS DIOR ES Y SERA UNICA ESTO ES UN SIMULACRO DE GLAMOUR.

Un ‘New Look’ para Miss Dior

HISTORIA ESPECIAL DE UN PERFUME REINVENTADO.

Fiel al espíritu de Miss Dior, el primer perfume lanzado por Christian Dior en 1947, la marca desvela en 2012 Miss Dior Le Parfum. Encarna una mujer femenina que sabe conservar su espíritu juvenil romántico. Esta fragancia es “un equilibrio sutil entre una lánguida suavidad y un estilo alta costura afirmado”. Miss Dior Le Parfum desvela una faceta nocturna y sofisticada. “He deseado poner algo lujoso y luminoso en la composición del Parfum Miss Dior. Como un ornamento oriental o como los reflejos tornasolados de una tela de muaré”, explica el perfumista François Demachy.

NUNCA PODRA IGUALAR SU CLASE A MIS DIOR , CREADA POR EL MISMISIMO CRISTIAN DIOR, EL QUERIA VER SURGIR  UNA ESTELA DE SU PERFUME, REPLETA DE DESEOS Y GLAMOUR.

 CON ESTE SOLO VE A LA VECINA DE ENFRENTE Y LA CHICA DE LA CALLE O A LE MUJER QUE TE DESPACHA LA MARAVILLSA BARRA DE PAN...

Más intenso que Miss Dior (ex Chérie) y sobre todo muy diferente, Miss Dior Le Parfum se inicia con mandarina y rosa búlgara, acompañadas de facetas frutales. En el corazón se asocian notas especiadas y florales. En la estela, más oriental, se mezclan una nota de cuero, vainilla, ámbar y pachulí. Perfumista: François Demachy.

EL HORROR LLAMA A TU PUERTA, SALVESE QUIEN PUEDA

Fame de Lady Gaga es una fragancia de la familia olfativa Oriental Floral para Mujeres. Esta fragrancia es nueva. Fame se lanzó en 2012. La fragrancia contiene belladona, orquídea, jazmín sambac (sampaguita), miel, chabacano (albaricoque, damasco), azafrán y incienso.

Notas de Fragancias

     

Notas Principales de acuerdo a los Votos

Si conoces esta Fragancia, utiliza las herramientas en la Pirámide para seleccionar las Notas más prominentes.

PIERRE DINAND EL GRAN DISEÑADOR

« El perfume es un animal difícil de encerrar » Pierre Dinand me recibe en su despacho del “ passage de l’Hirondelle” en París. Me explica que esta callejuela del París antiguo debe su nombre a una amante de Francisco Primero, famoso por coleccionarlas. Está también presente su hijo Jérôme, con quien trabaja desde 1983, y sus nietos, de visita, “aquí se trabaja en familia” me dice risueño. El tono está dado.. De cierto modo Pierre Dinand es al perfume lo que Keith Richards es al Rock, en un cuerpo sano de deportista: camiseta negra, pelo largo y blanco, siempre ocurrente y la mirada risueña. Pierre Dinand ha trabajado directamente con los mayores creadores, ha hecho más de 500 frascos, de los cuales muchos se han vuelto inmortales, y ha seguido siendo él mismo. Dos horas de anécdotas sobre la historia del perfume, sobre los entretelones y el escenario de una época no tan lejana a fin de cuentas, pero donde todo era muy diferente. Encuentro con una leyenda …

Cómo empezó su carrera, ¿de dónde le viene su vocación? Me mandaron a la guerra de Indochina a los 20 años. Como hablaba inglés y alemán pude ser suboficial y me dieron la posibilidad de ir a clases de arquitectura en la Royal Art School de Camboya. Era como el Club Mediterráneo, pero con algunos tiroteos de vez en cuando… Sobre todo tuve la posibilidad de estudiar esa frontera entre el arte indio y el arte chino. Esa habilidad de los autóctonos para esculpir pequeños objetos. Fue seguramente lo que me dio el gusto del refinamiento en la realización de objetos relativamente pequeños … Mi formación de arquitecto me ha sido muy útil para el diseño... un frasco de perfume es como una pequeña casa. Así empezó todo y hace ya 50 años que viene durando... ahora se dice de mí que soy una leyenda … (con expresión dubitativa) Sí, todo el mundo lo dice, ¿qué efecto le produce ser una leyenda?  Son los periodistas quienes lo dicen. No significa nada... La leyenda consiste en haber trabajado con tantos grandes modistos, con tantos creadores talentosos … Justamente, ¿cómo fueron sus comienzos, trabajó muy pronto con los más grandes? Mi primera clienta fue Elsa Schiaparelli. Me presentó a Hélène Rochas, quien por su parte me presentó a Balenciaga, Saint Laurent, Givenchy… Trabajaba en directo con todos esos grandes, no existía el marketing. No necesitaba hacer publicidad, tanto más cuanto que la profesión de creador de frascos no existía. Funcionó el boca a boca, un jovencito a quien le interesaban los frascos... ese era yo. Así empezó todo. En aquella época se hacían las maquetas con yeso (me muestra yesos de la época). No era muy atractivo... Entonces fui a ver a los clientes con maquetas hechas con plexiglás. Era mucho más espectacular... tanto que muy rápidamente monté un taller de mecánica en el estudio de diseño con todo lo necesario para trabajar el plexigás. Era posible lograr el resultado fiel el día mismo, era fantástico..

Usted fue uno de los primeros en ir a trabajar con marcas estadounidenses, ¿cómo le fue con eso?  Muy pronto en los años 60, fui a EEUU para ver lo que ocurría allí. Mi patrón de aquella época, Albert Gosset (dueño de Rochas) me dijo « No vale la pena que vayas a Estados Unidos, no pasa nada »… Vi en los department stores (grandes tiendas estadounidenses, NDLR), los productos de una pequeña empresa que se llamaba Estée Lauder que me pareció interesante… Se lo dije y me contestó: « Estée Lauder ? ¡nunca prosperará! » (risas), lo cual muestra hasta qué punto pueden ser franchutes los franceses. Empecé pues a trabajar para los grupos estadounidenses entre los cuales uno del cual Saint Laurent formaba parte… (grupo Charles of the Ritz, NDLR) dicho sea de paso, Rive Gauche fue un encargo del grupo estadounidense, antes de que fuera francés. Abrí pues mi despacho en los EEUU, era uno de los primeros, sin competidores! ¿ Y qué pasó con Francia? No es fácil ser una “leyenda”... nadie es profeta en su tierra, además, la mayor parte de mis grandes éxitos se hicieron fuera de Francia … Trabajé para el grupo Puig (grupo español dueño de Paco Rabanne), sobre todo con el perfume Calandre. En aquella época, la peseta (moneda española, NDLR), no era convertible, no podían pagarme, a menos que gastara el dinero ganado en España … Pero no me importaba, mis clientes eran majos, los proyectos apasionantes... Había pocas divisas convertibles en aquellos tiempos, lo que planteaba problemas cuando uno tenía una actividad basada esencialmente en la exportación… Viví también algunas aventuras extraordinarias con clientes rusos que querían pagarme con armas. Pero nunca acepté… Y también, en los años 70, tras el éxito de Paco Rabanne pour Homme, me llamaron de China para que trabajara con ellos en Pekín y Shanghai. ¡Pagaban con bolsas de arroz! Son anécdotas divertidas....

Le propongo un jueguito, le hago oler un perfume y me habla del frasco correspondiente : Es la primera vez que me tienden esa trampa !!! Madame Rochas 1960 Mi primer frasco… En aquella época los tapones se posaban sobre los frascos, la utilización era muy inmóvil. Sentí que las mujeres estaban evolucionando. Se me ocurrió la idea de ir a ver a Desjonquères (un cristalero que luego comprará Saint-Gobain), fabricante de botellas, para proponerle fabricar un frasco de perfume con un cuello de rosca. Lo sacamos, y finalmente fue el primer frasco industrial, casi tan bonito como un frasco hecho a mano, pero más funcional, más práctico y mucho menos caro de producir. Eau sauvage 1966 Trabajar con Edmond Roudnitska fue una experiencia especial. Nos llevábamos bien pero era muy inflexible con sus perfumes.. si un cliente le pedía una modificación, cualquiera fuera ella, la rechazaba sin más trámite, e incluso anulaba el trato. Todo o nada. La historia y el mercado le dieron la razón. Con Eau Sauvage, Dior quiso competir con Moustache de Rochas, hasta el punto que el nombre inicial de Eau Sauvage habría debido ser Favori, que incluía las tres letras i, o y r caras a la marca. Dior quería lanzar un « super Moustache »! Finalmente no se quedaron con el nombre…

Calandre 1968 En ese frasco integré plástico galvanizado que da una impresión de metal en los contornos. Hubiera sido imposible hacer lo mismo con metal “verdadero”. Es la misma técnica utilizada en la industria automovilística con los logotipos de los coches en la calandra. Siempre me ha gustado entender cómo están hechas las cosas, me lo pregunté respecto del logotipo de mi viejo Volkswagen de la época… me inspiró ideas … Opium 1977 Un proyecto muy arriesgado, muy bien hubiéramos podido fracasar; es el que me hace sentir más orgulloso. Un día de septiembre del 77, estoy en una reunión con clientes, el presidente de L’Oréal de la época me llama para felicitarme por el frasco de Opium que acababa de salir. Había trabajado en el proyecto durante mucho tiempo antes y no me lo esperaba. Me pregunta si podemos vernos… ¡5 minutos más tarde! Llega realmente 5 minutos después de la llamada, acompañado de todos sus lugartenientes, y me pide que trabaje en un proyecto para la marca Lancôme. Magie Noire saldrá 6 meses después, lo cual fue sumamente rápido para un desarrollo de perfume. Obsession 1984 La historia del frasco es divertida. Siempre he jugado al hockey. Un día, mientras jugaba al golf – no era muy bueno en golf – debido a un reflejo de jugador de hockey, lanzo demasiado fuerte... tanto que rompo la pelota! Veo dentro de la pelota rota una especie de canica de un material que desconocía, tipo plástico y muy parecido al vidrio. Me parecía ideal, por su dureza y transparencia para fabricar frascos de perfume … La pelota estaba firmada Dupont de Nemours. Contacto con ellos y les pido una muestra de ese material para estudiarlo. Se trataba de una resina, el Surlyn… ¡Me enviaron 100 Kilos ! Pudimos usarlo para conferir un aspecto de “escamas rubias” al frasco. Pero resultó ser que el surlyn no era muy inerte y que absorbía los colorantes del perfume … entonces lo recubrimos con una sustancia muy impermeable… Lo malo que tiene la innovación es que hay que asumir las dificultades. El perfume es un animal difícil de encerrar … Pleasures 1995 La señora Lauder tenía una gran personalidad. Se le ocurrió la idea de poner el cabujón de lado, ligeramente girado, como de tres cuartos. En aquella época Estée Lauder había contratado a la directora de perfumes Calvin Klein con quien yo fabriqué Obsession, para reproducir este éxito. Parece que le dijo que la única manera de hacer un gran éxito era contratando a Pierre Dinand.

MAQUILLAJE PARA NOVIAS. EL DIA MAS IMPORTANTE PARA UNA MUJER .

MAQUILLAJE DE NOVIAS

El maquillaje nupcial pretende ser natural y luminoso, realzando los rasgos y corrigiendo las imperfecciones, potenciando así la belleza de cada novia respetando siempre su estilo y personalidad.Tendremos en cuenta a la hora de realizar un maquillaje,el color del vestido, flores,accesorios, edad, color de piel, de ojos...... Lo habitual es reunirse para hablar de todo ello, y así resolver dudas, inquietudes, y ver qué tonos serán los más adecuados para todo el rostro.  ¿COMO REALIZO EL TRABAJO Y QUE PRODUCTOS USO? Limpieza de la piel con leche desmaquillante aplicación de tónico y tratamiento hidratante acorde a la piel. Aplicacion de un suero efecto tensor para alargar la duración del maquillaje. Prebase (primer) para preparar la piel dándole estabilidad al fondo de maquillaje y corrigiendo las imperfecciones de la piel. Esperaremos 5-10 minutos antes de continuar maquillando. Correctores para cubrir las ojeras, granitos, manchas, rojeces o cualquier tipo de  imperfección. Aplicamos en el rostro y cuello, una base de maquillaje de larga duración, con el objetivo de obtener una piel perfecta e iluminada. Polvos translúcidos para evitar brillos y sellar la base de maquillaje. La sombra de los párpados se elije teniendo en cuenta los rasgos de la novia, la personalidad...pero sí evitaremos los tonos nacarados. Las líneas de los ojos deben ser naturales. Las podremos realizar con sombras y así evitaremos que los ojos estén demasiado cargados, claro que esto dependerá del gusto de la novia y de si suele ir maquillada habitualmente o no. La máscara de pestañas siempre se aplicará resistente al agua (waterproof),por si puede ocurrir que salten lágrimas. Perfilado de labios en un tono muy similar al labial. Le pondremos un poco de brillo para dar volumen. Los coloretes de tonos suaves (rosados, corales, marrones) siempre acorde con las sombras de ojos y los labios. Delineado de cejas con productos específicos de larga duración. Bruma fijadora profesional en el rostro y en los labios para que el maquillaje dure el máximo tiempo posible.

PARA MARIA JOSE ORTIZ Y SUS GRANDES COMPOSICIONES ADEMAS DE GRAN DISEÑADORA

La verdad que para mí es un honor escribir unas lineas sobre una persona que desde su sencillez y su buen gusto, nos transmite a todos es  " Savoir Fair " y su  " Allure ", además no tenemos que olvidar que es una gran diseñadora, madre y persona.
Realmente, me fascinan todas y cada una de sus composiciones realizadas desde el amor y el empeño que le pone día a día.

Desataco su gran gusto en la combinación de los colores y las texturas y su forma tan particularmente atractiva, de mostrar todo en tan poco espacio.
solo decirte que eres grande y el que piense lo contrario...
gracias y no pares nunca.
Un beso.

BIOGRAFA JEAN PATOU CALIDAD SIN LIMITES

Jean Patou disfrutó de su mayor fama y reconocimiento en el período de entreguerras, durante los «locos años veinte», cuando París vivía una efervescencia sin precedentes y los afortunados vividores reclamaban lujo y modernidad a partes iguales; una receta que Patou supo servir mejor que nadie. Procedente de una familia de curtidores y tratantes de pieles, prefirió emplear el nombre de Parry en lugar del suyo para su primera sastrería, para evitar que lo identificaran con aquéllos. Sin embargo, la guerra se interpuso antes de que pudiera hacerse un nombre entre los grandes de la moda. Hombre de gran atractivo físico y de un especial magnetismo personal, muchos de los que lo conocieron coinciden al afirmar que los años de combate en las trincheras lo devolvieron convertido en un hombre más temerario aún que antes, más entregado al momento por el momento mismo. En efecto, la afortunada combinación de talento y atrevimiento convirtió muy pronto su nueva casa de modas en una de las más celebradas de su tiempo, en competencia directa con la mítica Chanel. 

Aficionado al deporte y devoto de la velocidad y la juventud, verdaderos artículos de fe en los círculos vanguardistas de la época, su gran descubrimiento fue la ropa deportiva: los primeros modelos para esquiar y las ligeras y escandalosas prendas de tenis que la gran campeona Suzanne Lenglen lució en sus repetidas victorias en Wimbledon fueron obra suya.

 Jean Patou equipó a la primera generación de bañistas, cuando se descubrieron a un tiempo las playas y las vacaciones veraniegas, y lo hizo con unos trajes de baño ajustados que causaron escándalo y sensación en su momento. También creó para ellos, en 1927, el primer aceite solar (Huile de Chaldée} y el perfume a juego (Chaldée). Sin embargo, la mayor temeridad de Jean Patou fue contratar a seis modelos estadounidenses para los desfiles, lo cual representaba un insulto a la femineidad francesa, según la interpretación que mereció su elección en numerosos salones y periódicos de su país. La intención de Jean Patou era adaptar sus diseños al tipo de la mujer estadounidense, más alta y delgada que la francesa, pues no en vano la mayor parte de sus ventas estaban destinadas al mercado de Estados Unidos. Como no podía ser de otro modo, la incursión de Jean Patou en el mundo del perfume estuvo marcada por la novedad y el atrevimiento, siempre en busca de los «afortunados» que podían acceder al mayor lujo: justo después del hundimiento de la Bolsa de 1929, lanzó al mercado el perfume más caro del mundo, realizado a partir de rosas de mayo y jazmines cultivados expresamente, y empleados con una generosidad sin igual a la hora de crear la nueva fragancia, que ha inspirado los perfumes de la marca durante años. El colaborador de Jean Patou en esta creación fue el perfumista Henri Almeras; en quien había confiado también para sus perfumes Amour Amour, Que sais-je? y Adieu Sagesse, cuyos nombres insinúan, según Patou, una breve y esquemática historia de amor, tal como se decía en la misma época de los célebres perfumes de Worth. La prematura muerte del creador en 1936 dejó la firma en manos de su sobrino Jean de Mouy, quien ha dedicado sus mejores esfuerzos a los nuevos perfumes de la marca, dejando la alta costura en manos de jóvenes y prometedores diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld o Christian Lacroix. La joya de la nueva generación de perfumes fue 1000, creada en 1972 con la colaboración de Jean Kerleo, digno sucesor de Almeras. En 1984, doce perfumes de la firma fueron reeditados con el nombre de «Ma collection», y posteriormente (1992) realizó el lanzamiento de Sublime, para el que confió en unas notas de naranja y mandarina, sobre el acorde ya familiar de rosa y jazmín.Jean Patou llegó a ocupar un lugar destacado en la sociedad elegante y ávida de excesos del París de entreguerras, gracias a su talante atrevido y a su capacidad de fascinación.